Так тут все так заземляется. Сейчас почти все что здесь продают имеет три штыря, черный, белый, и зеленый (фаза, нейтраль и земля). Все розетки в доме тоже имеют эти же 3 провода. От всех розеток (и даже патронов для лампочек) в щиток идет те же 3 провода. В щитке нейтральный провод (белый) от каждой розетки прикручен к панели заземления. Фактически в каждый прибор идет два заземленных провода и одна фаза (которая в щитке проходит через автоматический выключатель). Так что корпус каждого современного телевизора, усилителя, и приемника и компьютера заземлен именно таким образом.
Тут очень важно понимать как работает трехфазная сеть, как она превращается в двухфазную, и что суть такое "ноль" и "защитный ноль" оно же "земля" в этом разрезе. К заземлению ни нулевой ни "земляной" провод не имеют никакого отношения. "Земля" оно же "защитный ноль" нужен только для срабатывания автоматики в случае перекоса фаз и отвала силового нуля, вследствие чего между нулем и защитным нулем появляется потенциал, и к земле не близко даже.
Тут очень важно понимать как работает трехфазная сеть, как она превращается в двухфазную, и что суть такое "защитный ноль". К заземлению ни нулевой ни "земляной" провод не имеют никакого отношения.
Та чего там понимать, в основе простейший трехфазный генератор переменного тока на электростанции, от него и питаемся через трансформаторы. )))
Тока обмотки комбинируют по разному (в треугольник или звезду) , в зависимости от целей и задач.
Та чего там понимать, в основе "простейший" трехфазный генератор на электростанции, от него и питаемся через трансформаторы. )))
Тока обмотки комбинируют по разному (в треугольник или звезду) , в зависимости от целей и задач.
Там все несколько глыбже, отчего и возникают все эти священные войны в интернетах. Ну тем более что в треугольник можно тока небытовую нагрузку включить.
Все потому-что в теории разницы между практикой и теорией нет никакой, а вот на практике разница между практикой и теорией есть вполне практическая.
Потому-что реальная система электроснабжения таки требует наличия нуля, причем он общий для всех трех фаз и самый нагруженный, а поскольку оно силовое для защиты от отгорания нуля нужен нуль не силовой но защитный, чтоб в случае перекоса силового нуля относительно защитного автоматика свет рубанула.
Другое дело что к заземлению ни нулевой ни защитный нуль не относится. Хотя забитый в землю штырь и теоретически и даже практически как защитный нуль работать может. Отсюда и непонимание что нуль, что защитный нуль, что настоящая земля.
У меня вот в серверных есть и нуль, и защитный нуль, и заземление таки да.
Потому-что реальная система электроснабжения таки требует наличия нуля,
В треугольник соединяют три обмотки и вперед по трем проводам на сотни километров электроэнергию передают, кто ж будет тратиться на еще какой-то ненужный четвертый провод нулевой )))
В звезду соединяют три обмотки и вперед по трем проводам на сотни километров электроэнергию передают, кто ж будет тратиться на еще какой-то ненужный четвертый провод нулевой )))
Далеко не все потребители трехфазные. Ну там заводы-пароходы и гаражные мастерские таки да. А вот домохозяйства которых весьма много как минимум половина и о которых мы разговариваем как раз однофазные. Поэтому ненужный четвертый провод так или иначе до подстанции местечковой идет, и на ней он соединен с силовым нулем да.
Другое дело что он не силовой и нужен только для срабатывания автоматики перекоса.
Там за кулисами все устроено гораздо сложнее чем на схеме из учебника "трехфазный генератор - трехфазная нагрузка". Потому-что в реальной жизни генератор то один (ну на самом деле не один но в сложности пока не полезем), а нагрузки разные и нуль у однофазных общий. Из-за чего при изменении нагрузки на фазы "нуль" плывет и нужен еще один нуль относительно которого плавание силового нуля можно отслеживать.
А вот домохозяйства которых весьма много как минимум половина и о которых мы разговариваем как раз однофазные. Поэтому ненужный четвертый провод так или иначе до подстанции местечковой идет.
Ну для этих "те же" три обмотки в звезду соединяют.
Получите нуль/нейтраль/центральную точку и 220 заодно )))
Потому-что реальная система электроснабжения таки требует наличия нуля, причем он общий для всех трех фаз и самый нагруженный, а поскольку оно силовое для защиты от отгорания нуля нужен нуль не силовой но защитный, чтоб в случае перекоса силового нуля относительно защитного автоматика свет рубанула.
Тут все по-другому. 3 фазы идет только до местного распределительного трансформатора. Этот трансформатор выдает в каждый дом две "фазы" с диаметрально противоположным напряжением (180 град. свдиг по фазе). Плюс 3-й, нейтральный провод, который в трансформаторе заземлен. В дом приходят эти 3 провода, в щитке нейтраль снова заземлена. Фазы проходят через автоматич. выключатели (только фазы, нейтраль этими выключателями не отключается). В каждую розетку разводится 3 провода: фаза, нейтраль и земля. В нагрузки 240 В -- 4 провода: две фазы, нейтраль и земля. То есть в дома 3 фазы никогда не приходит, только две.
Тут все по-другому. 3 фазы идет только до местного распределительного трансформатора. Этот трансформатор выдает в каждый дом две "фазы" с диаметрально противоположным напряжением (180 град. свдиг по фазе). Плюс 3-й, нейтральный провод, который в трансформаторе заземлен. В дом приходят эти 3 провода, в щитке нейтраль снова заземлена. Фазы проходят через автоматич. выключатели (только фазы, нейтраль этими выключателями не отключается). В каждую розетку разводится 3 провода: фаза, нейтраль и земля. В нагрузки 240 В -- 4 провода: две фазы, нейтраль и земля. То есть в дома 3 фазы никогда не приходит, только две.
Две фазы развернутые от нейтрали на 180 градусов получить нельзя без инвертора на подстанции, чего я не видел никогда и не слышал об этом никогда, так как занятие городить инвертор в сотни киловатт затея так себе.
Поэтому в многоквартирный дом приходит все три фазы, каждая из которых повернута на 120 градусов, с межфазным напряжением 400 вольт и напряжением между фазой и нейтралью 240, которые потом раскидываются на однофазную сеть поквартирно. Причем в старых домах определенного порядка даже нет (точнее он есть но неочевиден), лишь бы плюс-минус нагрузка на фазы была одинаковой. В моем доме в подьезде где только двухкомнатные квартиры распределение идет обычно по стоякам, там где 1-2-3 комнатные квартиры сложная шахматка. Выяснил я это вполне практическим способом, у меня в доме несколько лет назад отгорало два раза подряд по одной фазе из-за потопа, и было очень хорошо видно где свет в квартирах остался а где нет.
Защитного нуля нет, вместо него земляной контур который может работать как защитный ноль. В современных домах должен быть еще и защитный ноль с подстанции, который на ней соединен с нейтралью, но поскольку он не силовой его не перекашивает и через него можно определить перекос нейтрали чтоб автоматика срабатывала.
И кстати напряжение в розетке у вас гуляет от нагрузки не только потому-что оно от нагрузки "просаживается", но может и повышаться из-за того что сеть урожденно трехфазная у вас при перегрузке какой-то "не вашей" фазы уплывает нейтраль. Поэтому при отрыве нейтрали на подстанции можно поймать 400 вольт у себя в розетке. Схема меняется со звезды на треугольник, и там уже от того где какая нагрузка такое и будет напряжение между фазой и нейтралью которая стала виртуальной. У кого-то упадет до 100 вольт, у кого-то подскочит до 350.
Две фазы развернутые от нейтрали на 180 градусов получить нельзя без инвертора на подстанции
В данном случае обсуждается как это устроено в Канаде (ТС оттуда)
И делается элементарно, на трансформаторе (скорее всего прямо на столбе возле дома) вторичка с выводом от середины, середина заземлена. На концах 240 вольт (ну или 2 по 120). И зачем инвертор? А вот на первичку может и с трехфазной сети одна фаза попадает.
И делается элементарно, на трансформаторе (скорее всего прямо на столбе возле дома) вторичка с выводом от середины, середина заземлена. На концах 240 вольт (ну или 2 по 120). И зачем инвертор? А вот на первичку может и с трехфазной сети одна фаза попадает.
Именно так и есть. Эти трансформаторы часто прямо на горизонтальных проводах висят.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 16 авг 2022, 18:16
2vlad
fdr1, а сколько вообще "фаз" потребуется, чтобы этот приёмник отремонтировать?
fdr1, а сколько вообще "фаз" потребуется, чтобы этот приёмник отремонтировать?
Да я что? Я просто спросил, для чего в Ленинграде предусмотрен разъем заземления, и можно ли его соединить с тем же заземлением, которое приходит через электропроводку в каждый бытовой прибор с тремя штырями. Откуда я знал, что такое будет.
Подскажите пожалуйста, куда уходит этот провод? 20й вывод, а на схеме не могу найти(
У меня к этому выводу 20 на плате УПЧ припаян с одной стороны экранированный провод который идет к контакту 18 выключателя УКВ блока КСДВ, а с другой стороны -- резистор R3, который другим своим выводом припаян к выводу 7 платы УКВ. На схеме 1981 г. это выглядит как "Блок УКВ вывод 7 -- R3 -- провод к контакту 18 выключателя УКВ". Так что, мне кажется, что этот вывод 20 вообще никуда не идет, он просто (в моем случае) используется, чтобы не оставлять висящим в воздухе этот R3.
Тут я напортачил, извиняюсь. Этот вывод 20 идет к дорожке заземления платы УПЧ. Зачем он там, вообще непонятно. Но в моем экземпляре кто-то действительно припаял к нему экранированный кабель от контакта 18 выключателя УКВ, а R3 просто откусил (а я думал, что он отломался). Видимо, решил заземлить УКВ т.к. на нем все равно ничего не ловится.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 16 авг 2022, 19:59
Shuare
Мда... тут половину участников надо срочно отправлять читать учебники для электриков...пока не поубивало
... тут половину участников надо срочно отправлять читать учебники для электриков...
А зачем? Пусть лучше "Ленинграды" всякие починяют...
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 18 авг 2022, 23:49
fdr1
Конкретно по ремонту. Начал с УНЧ. Элекролитики все до меня кто-то поменял. При подаче звука от MP3-плейера на вход звукоснимателя звук вполне приличный. Вытащил блок, при осмотре обнаружил сломанную дорожку между С24 и R12, починил, на звук это по слуху никак не повлияло.
Проверил режимы транзисторов, все более-менее в норме (хотя все немного ниже номинальных, где-то на 10-20%, при том что напряжения выдаваемые блоком питания все немного выше номинальных; как уже писал, может это связано с питанием от 60 Гц вместо 50 Гц?)
Дальше стал настраивать по Руководству по ремонту. За неимением нормального генератора решил использовать программный с компьютера. Скачал Visual Analyzer, бесплатный генератор, который сделали в каком-то западном университете, кажется в итальянском. (Есть генератор NWT200, но он только с 50 кГц). На удивление сигнал он выдает вполне чистый. Установки не требует, весит всего 5 мегабайт (версия 2011 года). Вот картинка с него:
Подключил сигнал с выхода наушников компьютера (планшет Microsoft Service 3 со штатным доком) на вход звукоснимателя. Параллельно динамику подключил осциллограф. Затем увеличивал уровень сигнала просто регулятором громкости планшета. Вот что получилось (ограничение сигнала снизу).
Настроил резистором R18 чтобы ограничение стало симметричным. Вот что получилось.
R5 (коэффициент нелинейных искажений) трогать не стал (он до сих пор в заводском положении).
Подключил снова плейер (с альбомом Челентано "Soli" 1979 г.). Звук на удивление приличный, вроде как стал немного получше чем до настройки. Конечно шипение на нулевой громкости так и осталось, но пока на этом с блоком УНЧ все. Когда крутил R18, заметил что при этом происходит треск и даже иногда потеря сигнала. Может, надо его как-то почистить? В запасе есть две новые микросхемы К237УН1 1989 г. выпуска, может как-нибудь дойдут руки, попробую поменять и посмотрю, что получится. Но пока результат вполне устраивает.
Дальше будут заниматься блоком УПЧ.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 18 авг 2022, 23:50
fdr1
Проверил режимы транзисторов блока УПЧ. Все в норме, кроме одного: общее напряжение на эмиттере Т1 и коллекторе Т2 низкое: 0,1 В вместо 1.7 В. При этом все остальные напряжения на обоих в норме. Выпаял оба и проверил, оба нормальные (проверил h21э, оказался около 60 у обоих). Не знаю, в чем тут может быть дело.
Это чинибельно, главное сердечники родные не порастерять и не перепутать. Я делал так:
Еще раз спасибо! Приехал еще один экземпляр, Ленинград-002. Внутри оказался совсем нетронутый, никто и пальцем не касался, все электролитики старые, и все катушки нетронутые (возможно катушки КСДВ кто-то и крутил, но они не повреждены). Звука выдает ноль, все П2К грязные и пыльные снаружи и многие еле переключаются. К тому же сломана ручки настройки ДВ-СВ (вал вообще болтается свободно) и КПЕ не вращается. Поэтому раз уж его все равно весь переделывать, решил использовать его как донор, снять с него необходимые катушки. В связи с этим вопрос: как их крутить, чтобы не повредить? Катушки блока УПЧ понятно, они просто залиты парафином, а вот катушки блока КСДВ залиты не парафином, а как будто небольшим количеством чего-то желтого, какого-то клея или краски. Подогреть их феном? Имеет ли также сделать специальную отвертку чтобы их крутить? Хочу купить крестовую отвертку подходящего размера и спилить ее конец, чтобы получилась крестовая отвертка с тупым концом, крутить катушки.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 19 авг 2022, 01:03
Самый !
Фраза "снять катушки" мне говорит о намеренном убийстве аппарата. Дальнейший текст даёт исключительно подтверждение: типа "скажите как их крутить",
а с приборами-настройкой разберусь сам ?
С таким уровнем из двух полурабочих можно собрать (?) один полностью негодный.
Реальный ремонт- ну совсем не тыканье в клаву.
Последние четыре слова- ребус или шарада ?
Что скажет НуС .
Фраза "снять катушки" мне говорит о намеренном убийстве аппарата. Дальнейший текст даёт исключительно подтверждение: типа "скажите как их крутить", а с приборами-настройкой разберусь сам ?
С таким уровнем из двух полурабочих можно собрать (?) один полностью негодный.
Не знаю, что именно вас задело. Катушка это всего лишь деталь. Где же ее взять, если их не продают? Создать новую катушку своими средствами вместо убитой с нуля у меня нет ни средств, ни времени. Если у вас есть возможность продать мне набор катушек в хорошем состоянии для Ленинграда 006 по разумной цене, буду благодарен. Но очень сильно сомневаюсь, т.к. данный экземпляр достался мне по почти смешной цене в 35 долларов, т.е. буквально цена бутылки водки в Канаде. Поэтому на данный момент, да, встает выбор из двух приемников сделать один рабочий. Что из этого получится, другой вопрос, мне за это деньги не платят, скорее наоборот.
Почему сам, не смогу -- попрошу совета. Ну и не боги горшки обжигают.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 19 авг 2022, 09:23
Самый !
Катушка- это деталь. Но как все оные имеет свои особености что тут и предемонстрировано: она не должна повторно ТУТ настраивается, для этого и залита. В ремонт катушки поступают- но не залитые. Предложить Вам катушки для незнам чего - это уже глупость с моей строны: ни опыта, ни спцприбора с отсосам наверняка нет. У, меня шасси Л-002, 006, 010. Наверняка рабочие, без корпусов: я прибрёл "набор" различных аппаратов, среди них- 6 приёмников Ленинград разной степени убитости.
Собрал 4 шт в корпуса, и после ТО они ВСЕ заработали, хотя один потреб. ещё поиска колотой керамики в ПЧ.
Подробно расписано в теме подписи, вроде пошлый год.
Ремонт настолько старых начинают отнюдь не с подачи питания.
Поясню минут через двадцать.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 19 авг 2022, 10:47
Самый !
Продолжим.
Инструкция по ремонту для старого аппарата нужна в последнюю очередь: ибо писалась для НОВОГО.
Что будет, если простоявшее лет тридцать авто завести и попытаться сделать "настройку-диагностику"?
Как минимум, стуканёт мотор. А если ещё и попытыться "погонять" ?
Вот поэтому и надо проводить ТО "до": сменить тех. жижи, фильтры , зарядить батарею и пр.
И в аппаратуре есть элементы которые положено менять, ибо их ресурс выработан ещё в прошлом веке.
Это те же электролиты, МБМ, а тут д.б и ещё один элемент- селеновый мост. Он гигроскопичен, в условиях Питера приходится менять из-за повышенной утечки и соотв. перегрева транса.
Ну и материалы - пластик, гальваника и пр. "не крепчают" , а они м.б. проводниками.
В тракте ПЧ - малые токи и уровни сигналов, любой малотекущий электролит заблокирует тракт.
Надо ТО изначально: пока будете выискивать что-то внутри, напр. может перегреться транс: щас это выдумка, но она из опыта. Т.е. в СТАРОМ апарате надо делать всё начиная с вилки- если собираетесь реально слушать.
Это не 100 панацея, а путь с максимальным результатом.
В теме подписи есть реанимация апаратов выгоревших до "тла" из-за отказа выхода-БП по причине искрения в сетевой вилке. На10-й стр. подборка про электролиты, с фото.
Так что чистка с пылесосом-кистью, устранения мех. повреждений и ТО. Приводим каждый блок как минимум как запчасть.
Катушки не трогаем, если настройка и уходит- то это не они, а скорее кондёр в контуре повреждён.
Ремонт подобных сложных арпаратов часто проводили заменой блоками не из-за отсутсвия катушек, а из-за трудоёмкости их замены-настройки, требования знаний-опыта-приборов кучи.
По поводу отвёртки- Вы в курсе что для контура она д.б. немагнитного материала?
Инструкция по ремонту для старого аппарата нужна в последнюю очередь: ибо писалась для НОВОГО.
В данном случае речь идет про конкретный приемник. В котором все механически в неплохом состоянии, платы чистые, без мех. повреждений, ВСЕ электролиты уже кем-то до меня заменены, и продавец его включал и проверял. Ловит на обоих СВ-диапазонах, на КВ пока так и не было времени проверять. Но почти все катушки на блоках КСДВ и половина катушек на блоке УПЧ уже кручены-перекручены, так что живого места нет. И что, мне теперь их не касаться по какой-то причине?
Насчет инструкции. В ютубе есть серия видео Радиоблока о настройке СТАРЫХ приемников Ленинград. И для блока УНЧ настройка делается точно так же, как в Руководстве по ремонту.
Насчет отвертки, так я потому и спрашиваю. Разве нельзя катушку покрутить металлической отверткой, а потом отвертку убрать? Это как-то повлияет на работу контура после того как отвертка убрана?
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 19 авг 2022, 17:54
Самый !
Раз ролик ю-туба не знает такой элементарщины, значит там гопники как обычно.
Магнитная отвёртка сразу вносит искажения, при её удалении они только меняются.
НАСТРОЙКИ САМИ НЕ УХОДЯТ, крутят контура либо глубокие спецы при тюнинге ИСПРАВНОГО(!) аппарата либо голимые гопники для зрелищности.
Аппараты с кручеными контурами я восстанавливаю, но как правило меняя блоки, ибо минимум шлицы-резьба уже повреждены умельцами.
На моих Л-002 и 006 есть контура, которые якобы кручены после заливки: это сопряжение предварительно независимо настроеных блоков в один аппарат. Там "кручение"- мизер, свежезалитое прокатывает.
Раз ролик ю-туба не знает такой элементарщины, значит там гопники как обычно.
Ну вы сначала этот ролик хоть бегло гляньте, потом уже судите, гопники или нет.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 19 авг 2022, 18:59
Самый !
Глянул и узнал умельца. Перечитывать вслух мануалл мне ни к чему. Листал дальше, нарвался на электролиты: с более 20% отклонением - это норма?! Сами то как думаете ?
Не буду далее- я знаю эту контору давно. Поищите (и тут) его ролик по Ода-102. Там я конкретно указал что они не в состоянии даже правильно разобрать аппарат. Зато подробнее некуда, куча приборов, умных слов ...для чего бы это ???
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 19 авг 2022, 20:15
Shuare
А ничего что советские электролиты были +-50%, а то и +80 -50%? И ничего, все работало... А современные меняю, если уход -30% и больше. И это не в бытовой технике, и возвратов нет
Аппараты с кручеными контурами я восстанавливаю, но как правило меняя блоки, ибо минимум шлицы-резьба уже повреждены умельцами.
Спасибо за совет. Мне досталось два Ленинграда, оба нерабочих, один с убитыми катушками, другой нетронутый, но тоже нерабочий. Ваш совет: даже не лезьте, вам с вашими дилетантскими мозгами нечего и соваться. Мне что их теперь, выбросить (не мозги, конечно, приемники)?
Что будет, если простоявшее лет тридцать авто завести и попытаться сделать "настройку-диагностику"?
Как минимум, стуканёт мотор. А если ещё и попытыться "погонять" ?
Вот поэтому и надо проводить ТО "до": сменить тех. жижи, фильтры , зарядить батарею и пр.
Вот не надо мне про авто рассказывать. Замена жидкостей и фильтров это часть "настройки-диагностики". А батарею можно заранее не заряжать, если двигатель заведется без предварительной зарядки батареи -- значит, батарея в порядке и уже заряжена.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 20 авг 2022, 10:07
Самый !
Нет, не выбросить. И оба не выбросить: если цело шасси-вид, то потроха найти ну совсем никакая проблема. Внешний вид щас бОльшая ценность.
1) Контура м.б. "докручены" ещё на заводе, как и в моих- поиском картинок проверите.
Ведь работает же он. Это указывал.
2) Настроить и тем более поменять контура именно в данном апарате весьма сложно физически. Поэтому и рекоменд. модули-платы. Тож было.
3) Я бы провёл ТО нового-убитого без глубокого ремонта: выяснил работоспособность узлов. При невозможности восстановления механич. повреждений- использовал с него блоки-платы. Заменить десяток подозрительных электролитов не сложно. И снять их обратно не табу, или наоборот- восстановить механику хоть за счёт первого.
4) Тонкости, как пример: ломаные переключатели в данном аппарате легче восстанавливаются без их выпайки- меняются штоки. Фото мои есть.
5) Кручение контуров. Аккуратно иголочкой ( зуб. палочкой) удаляете макс. парафин, выцарапываете-вычищаете видимую резьбу и шлицы в сердечнике, потом идеально подбираете к ним обычн. отвёртку: по ней искать немагнитную.
Авто и кому что рассказывать.
1) Замена жиж-фильтров (ТО) и диагностика несколько совсем разные вещи таки. Проверьте.
2) Заводить тридцатилетний мотор тридцатилетней батареей без предварительного шаманства с проверкой уровня жижи и зарядкой?
Никому не показывайте про оную "заводку".
Автообразование ещё нормальное, от СССР, у меня сохранилось.
И как бывшего участника Российских офф-роад соревнований, это просто ...
Батарея в старом авто и электолит. конд. считай одно и то же: банка с электролитом, который сохнет и разлагается с осадком.
Давйте лучше к Л-ду 006, что с ним там щас.
И лучше с обеими, фотки тож не лишнее будет.
Нет, не выбросить. И оба не выбросить: если цело шасси-вид, то потроха найти ну совсем никакая проблема. Внешний вид щас бОльшая ценность.
Вот это уже конкретные советы, спасибо.
Немного предыстории. Попался на ebay по доступной для меня цене Ленинград-006 в (как было заявлено) приличном состоянии. (По цене -- надо учитывать, что доставка такого веса сюда из Европы (неважно, из Германии или России) это как правило добавить около 100 долл. США плюс к цене приемника). Внешнее состояние примерно на 4, включается, ловит здешний диапазон АМ (СВ). На всех КВ диапазонах пока ничего не поймал, здесь вообще КВ станций очень мало ловится, и только ночью. Естественно надо его проверить, конечно сначала ничего не крутя. Но что его сильно крутили, очевидно по тому, что как я уже писал половина катушек разбитые. В блоке РКВ катушки все целы, но некоторые с явными следами кручения. Поэтому и начал с проверки блока УНЧ.
Так раз его уже крутили, чего же его снова не покрутить? Крутил такой спец, что половину катушек стер в ноль, как сверлом высверлил.
Тут попался на ebay еще и Ленинград-002 по смешной цене (35 долл. США), это тут почти бесплатно. Думаю, куплю, если даже нерабочий, то хоть на запчасти для первого пойдет. (Но опять доставка 100 долл. США). Пришел, внешнее состояние тоже где-то на 4, а внутри все нетронуто, все электролитики старые и катушки на вид все нетронуты. Продавец заявлял что в хорошем состоянии и рабочий, но прислал его с левым шнуром, так что его даже включить невозможно, и непонятно, как он его проверял. Он отписался что якобы по ошибке положил не тот шнур. Чтобы разобрать приемник, я потянул естественно за ручку настройки ДВ/СВ, она и отвалилась вместе с валом. Внутри пыльный, П2К переключаются, но плохо, надо все чистить. (У первого приемника П2К явно все чистили, т.к. даже видны следы вроде как смазки). У шкалы КВ угол когда-то давно откололся, был приклеен соплями и отвалился в процессе доставки.
Так что намерения иметь 2 Ленинграда у меня вообще нет. Продавать я их не собираюсь (не мой это бизнес, и не собираюсь я таким образом деньги зарабатывать). Решил из двух сделать один, а остатки убрать пока на чердак. Естественно сделать хочется 006, а не 002. 002 выпуска судя по печатям на блоках либо 1977, либо 1978 года. 006 скорее всего 1980 года.
Так что варианты: либо на 006 оставлять его блоки, заменив нужные детали на то что есть в 002. Либо по возможности заменить блоки 006-го блоками из 002 (но там ведь различия по схемам, надо смотреть, пока еще не смотрел детально). В частности по блоку КСДВ: У 006 все катушки скручены, зато все П2К хорошо работают и все электролитики заменены. У 002 блок нетронутый, зато надо менять все электролиты и все П2К перебирать. Примерно тоже и по блоку УПЧ (у 006 катушки получше чем в КСДВ но тоже видно что крутили, а L10 убита совсем). Понятное дело что диапазон ДВ совершенно бесполезен (в Америках его даже исторически никогда не было).
Фото 006
Фото 002 (Внешнее состояние примерно такое же, как у 006, только чуть-чуть похуже, и ручка хоть и есть, но весь крепеж отсутствует, надо заново делать, плюс антенна слегка погнута (у 006 антенна почти как новая).
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 21 авг 2022, 09:36
Самый !
1) По фото на ТЛФ оба выглядят не плохо.
2) Диапазон КВ в Питере, у меня, считай нормально работает только один-два и тож ночью: ИМХО промышленные помехи.
3) Блоки 002 и 006 д.б. взаимозаменяемы, но другое дело, что в моделях есть как всегда изменения, с чем я и столкнулся.
Максимально проверяйте напаянное в реальности соответствию картинке на бумажке.
4) У 002 есть один существ. недостаток- при неаккуратной сборке перекос П2К и соотв. их подклинивание. В 006 стоит промежут. колодка.
5) Катушки. Не понял , что там битое. Если цел каркас, то сердечник меняется. Экран можно снять отдельно. Обрыв у ноги можно устранить смотав один виток, нарастить или соплёй.
6) В принципе, катушки можно подобрать и с совершенно других аппаратов: мне такое удавалось. Главное что бы была та же схемотехника, тот же диапазон или столько же ПЧ. Но менять провода на выводах приходилось, и соблюдая направление.
7) Таки попроб. восстановить второй, например хоть без рабочих переключателей, дабы понять работоспособность самих плат: иметь понятие, что можно с них применить как запчасти.
5) Катушки. Не понял , что там битое. Если цел каркас, то сердечник меняется. Экран можно снять отдельно. Обрыв у ноги можно устранить смотав один виток, нарастить или соплёй.
Проблема с катушками в Ленинградах в том что толи в них сердечники чем-то лютым мазали для фиксации, толи в процессе "технологического процесса" в КВ блок попадали лак или пары растворителя, но большинство головок сердечников там в контурах приклеены намертво. При попытке их стронуть слизывается шлиц с головки и контур превращается в инвалида, которого ни настроить ни разобрать не сломав.
То есть вся проблема в том что сердечник приклеен внутри контура.
Сколько их окажется заклеенными - лотерея. В одном моем Ленинграде было заклеено намертво три штуки (остальные удалось стронуть не сорвав шлицы), в донорском блоке все без исключения. Из-за чего я был вынужден ремонтировать эти контура, спиливая им бошки и пересаживая родные сердечники в донорские резьбовые головки, технологию описывал ранее.
Сердечники там не все одинаковые и из разного феррита, поэтому даже если удастся подобрать другой по магнитной проницаемости и уложиться в диапазоны то сильно не факт что удастся попасть по высокочастотности феррита в нужную добротность и есть риск пролюбить чутье. Поскольку толком нигде не написано в какой катушке из какого феррита стоит сердечник (и более того это не написано на донорах с других приемников и даже не написано с каких именно) я настоятельно рекомендую сохранять родные.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 21 авг 2022, 19:03
Самый !
HyC, вот именно поэтому я с первого поста старался пояснить нецелесообр. вращения и соотв. их перепайки, а замену по возможности блоками.
Можно, конечно, попытаться подбором кондёра в контуре, но не знаю, ИМХО это ближе к мазохизму. Хотя смотря кому как- мож и понравится, и нормально пойдёт.
Я тож недавно делал 2 контура для УКВ, собирая их из 2-3, так высосал все запасы в"0". Но там и витков считай нету, и провод не тонкий- не так сложно.
А как мосты селеновые?
У моих считай всех текли, и винты корпуса проржавели. Сырость Питерская.
В принципе можно и без немагнит. отвёртки обойтись иногда: когда явно всё правильно работает, чисто подстроить.
А как мосты селеновые?
У моих считай всех текли, и винты корпуса проржавели. Сырость Питерская.
Думаю все-таки что-то или с качеством, или с технологией. Импортные - до сих пор без проблем работают, в тех же ГДРовских блоках питания для ЖД, в венгерских приборах...(или Тесла? - вот тут точно не помню)
Проблема с катушками в Ленинградах в том что толи в них сердечники чем-то лютым мазали для фиксации, толи в процессе "технологического процесса" в КВ блок попадали лак или пары растворителя, но большинство головок сердечников там в контурах приклеены намертво. При попытке их стронуть слизывается шлиц с головки и контур превращается в инвалида, которого ни настроить ни разобрать не сломав.
То есть вся проблема в том что сердечник приклеен внутри контура.
Поэтому и хочу сделать специальную отвертку в виде креста. Такая не должна шлиц сорвать (если сделана так, что полностью занимает все свободное место в шлице). Шлиц ведь срывается в основном как раз потому что его крутят плоской отверткой.
Еще такая мысль: может можно как-то катушку подогреть, феном например? Но кажется рискованно, можно ведь саму катушку расплавить, а еще хуже если вообще сердечник сплавится с катушкой. Еще мысль, а что если выпаянную катушку замочить в керосине, он очень щадящий и пластик обычно не портит, а всякие клеящие составы иногда размягчает. Но возникает вопрос, что будет с изоляцией провода в керосине, не растворится ли она. Еще думаю, может, в горячей воде замачивать? Ржаветь в катушке, кажется, нечему.
... Еще мысль, а что если выпаянную катушку замочить в керосине..."
Можно и в керосине, с изоляцией проводов ничего не случится. Я в таких случаях пользуюсь спирто-бензиновой смесью 1:1, спирт этиловый (лучше!) или изопропиловый, бензин - "Калоша". Можно и не демонтировать контура с платы, а закапать смесь или керосин сверху на прямо головку держателя сердечника так, чтобы и в резьбу затекло. Минут через 10 можно попробовать сдвинуть/повернуть сердечник. Крестовую отвертку лучше всего напечатать на 3D принтере, мне приятель напечатал каркасы контуров, держатели для сердечников с крестовым шлицем и несколько отверток для них. Вставляются отвертки в шлицы как влитые! И всё это "богатство" в трёх цветах: красный, желтый и белый, красиво получилось!
Фото не очень хорошее, но пара - жёлтый контур гетеродина, красный - входной видны!
Можно и в керосине, с изоляцией проводов ничего не случится. Я в таких случаях пользуюсь спирто-бензиновой смесью 1:1, спирт этиловый (лучше!) или изопропиловый, бензин - "Калоша". Можно и не демонтировать контура с платы, а закапать смесь или керосин сверху на прямо головку держателя сердечника так, чтобы и в резьбу затекло. Минут через 10 можно попробовать сдвинуть/повернуть сердечник. Крестовую отвертку лучше всего напечатать на 3D принтере, мне приятель напечатал каркасы контуров, держатели для сердечников с крестовым шлицем и несколько отверток для них. Вставляются отвертки в шлицы как влитые! И всё это "богатство" в трёх цветах: красный, желтый и белый, красиво получилось!
Спасибо, отличные советы! Начну с керосина, т.к. он здесь доступнее чем спирт, чистый спирт здесь достать вообще невозможно (только метиловый, этого хоть завались). С недавних пор даже изопропиловый 90% пропал почему-то, теперь продают только 60%. Приятеля с таким принтером увы нет, можно конечно самому принтер купить, но дешевле будет еще один Ленинград купить или даже два. :O
Поэтому и хочу сделать специальную отвертку в виде креста. Такая не должна шлиц сорвать (если сделана так, что полностью занимает все свободное место в шлице). Шлиц ведь срывается в основном как раз потому что его крутят плоской отверткой.
Еще такая мысль: может можно как-то катушку подогреть, феном например? Но кажется рискованно, можно ведь саму катушку расплавить, а еще хуже если вообще сердечник сплавится с катушкой. Еще мысль, а что если выпаянную катушку замочить в керосине, он очень щадящий и пластик обычно не портит, а всякие клеящие составы иногда размягчает. Но возникает вопрос, что будет с изоляцией провода в керосине, не растворится ли она. Еще думаю, может, в горячей воде замачивать? Ржаветь в катушке, кажется, нечему.
Если мне не отшибло склероз то там шлиц вполне стандартный и под него должна идеально подходить стандартная отвертка PH2.
Фен не помогает, пробовал. Керосин и горячую воду не пробовал (WD40 пробовал), но ощущение такое что в контура оно закручено не то по какому-то лаку, не то по канифоли. Спиртом сутки мочил, не помогло. Вобщем беда бедовая и способа выкрутить сердечники если оно там залипло я не нашел, из-за чего и решился на протезирование.
Может быть есть смысл попробовать диметилсульфоскид.
Если кто-то найдет способ буду оч благодарен.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 23 авг 2022, 16:26
Самый !
Может таки, если подобная сложность "кручения", но контур уже вблизи настройки, подобрать ёмкость?
Старинный и на 100% рабочий способ: поставить КМ-ку побольше во всех смыслах и откусыая кусочки, выбрать нужный номинал.
Современный: напаять кучу мелких, убирать по одному.
Скол на КМ-ке потом залить лаком для ногтей, без блёсток: проверено как изоляция-защита.
Современный: напаять кучу мелких, убирать по одному.
А можно использовать бредборд (безпаечную монтажную плату)? Соединить ее проводами с платой блока, и втыкать конденсаторы какие надо? Но я опасаюсь что провода от платы блока до монтажной платы будут как-то влиять на резонансные частоты.
Re: Ленинград 006 ремонт
Добавлено: 23 авг 2022, 21:13
Самый !
Крайне сильно может повлиять: контур может не настроися никогда. А что при удалении перемычек они сорвутся- однозначно. Если заметили, во многих блоках не только рядом с контуром пролито, но и просто провода блоков сквозь (из) него зафиксированы. Это уже сохр. ёмкости монтажа.
Но как всегда, есть варианты:
1) Старинный способ. Вклепать вместо кондёра два штыря, накручивать на него ноги кондёров дя грубого подбора, потом распаять к ним же и подобоать добавочный, для точности.
2) И пользовать аналогично пружинные контакты, добыв оные из разъёмов типа DB. Т.е. не накручивать.
3) В ряду конденсаторов вседа есть разброс, иногда с надписью Н750 может иметь номинал и 730, и 780. Вплоть до казусов: ставишь вместо оного Н680 и вдруг пошёл приём. Дикий разброс и в контуре.
Если мне не отшибло склероз то там шлиц вполне стандартный и под него должна идеально подходить стандартная отвертка PH2.
Нет, в стандартных Филипс-шлицах, как и в отвертках, прорези сходятся как бы на конус или, скорее, на пирамиду. А в катушках шлицы плоские.
Напряг память и гугл, действительно у филипса грани трапецевидные, а то что с прямыми называется позидрайв. Мне казалось что наоборот. Значит отвертка PZ2 подойдет.
Может таки, если подобная сложность "кручения", но контур уже вблизи настройки, подобрать ёмкость?
Проблема в том что емкость двигает и "тянет" резонансную частоту относительно верхнего края, а индуктивность относительно нижнего. Контура там перестраиваемые варикапом и если подгонять частоту только емкостью то вполне может статься что нельзя будет потом сопрячься по человечески.
