Эстония ЭП 010 или мечты сбываются

Сообщение

Master · #1

далось обменять свою пластмассовую JVC на эстонию ЭП 010 (с доплатой 50 гривен). У эстонии следующие глюки:
- Скорость на 30 оборотах намного ниже нормы
- Поиск частенько промахивается и становится где то на середину дорожки.
Как это лечится? Замена электролитов ?

Dronych · #2

Master · #3

а на какие моменты посоветуете обратить внимание что б не сделать еще хуже?

Dronych · #4

Сначала просто поменять все электролиты,а потом уже в зависимости от результата думать дальше

ratter · #5

результат может быть абсолютно неожидаемым.

Master · #6

а ваше мнение - обмен стоящий?

ratter · #7

Dronych · #8

Не знаю-Эстония тоже пластмассовая

А вообще-стоящий

Master · #9

ratter писал(а):результат может быть абсолютно неожидаемым.

в каком смысле, почему, и как избежать?

Dronych · #10

ratter писал(а):результат может быть абсолютно неожидаемым.

Сначала нужно хоть какого-то результата добиться.

Master писал(а):в каком смысле, почему, и как избежать

Например он сгорит,логика сломается,а может всё чётко заработает

Кто ж знает...

ratter · #11

проверить те, на которые меняешь.
Делать все аккуратно.
Иметь представление о принципе работы аппарата. На случай неожидаемого результата.

Садко · #12

Master писал(а):- Скорость на 30 оборотах намного ниже нормы

заменить электролит С12 - он задает частоту тактового генератора.

промахи - лечится настройкой оптопары что идет параллельно голове.

Master · #13

а в блоке управления тонармом менять или лучше не надо? есть ли неполярники в аппарате?

Садко · #14

если проблем по функционированию нет то на большой плате имхо можно не менять.
я бы начал с блока управления двигателем.

а далее по состоянию и работоспособности смотрел бы

неполярных электролитов кажется не было там.

Dronych · #15

Менять все до единого!
Однозначно!
Оно вам надо-потом новые косяки ловить

ROCK · #16

Master писал(а):далось обменять свою пластмассовую JVC на эстонию ЭП 010

Поздравляю! Стоящий обмен (даже не смотря на доплату). Но, учитывай, что Эстония это очень своеобразный аппарат. Видел в работе несколько экземпляров, сам использую. Не видел ни одного без глюков.... А литы надо менять.... причём +1 Dronych - всё, иначе косяки полезут один за одним....

Netto · #17

Ремонтировать эстонию не зная азов - только усугубить.
на плате привода есть кучка подстроечников, пара из них подстройка скорости. Схема есть на сайте. При перепайке кондеров имейте ввиду, что платы двухсторонние, качество ниже среднего, дорожка отслаиваются на полраза. Если автоматика работает, туда лучше вообще не лезть. Неполярных электролитов там нет.
Двигатель без диска крутится абы как.

Dronych · #18

Когда я забирал с другом комплекс,мне достались АС и УМ,а ему-пред и вертак.
У него автоматика вообще не работала,тк с 89года комплекс не использовался-просто стоял и всё высохло в 0.
После замены кондёров-всё пошло нормально
Ну и пред заиграл:-D

Phlanger · #19

у АБС в Попытке к Бегству подобный подход уже был описан
ну таки лучше сначала просто поменять все электролиты на водку, а потом выкинуть окончательно изуродованную Эстоонию и напиться этой водки с горя

Ander · #20

Ребят, купите ESR-метр, не уродуйте аппараты!
Взял такой, и реально вижу что сдохло без выпайки с платы.
Зачастую электролит, простоявший 20-30 лет выдает лучшие параметры, чем новая китайчатина. Как думаете стоит его менять? Китаец столько прослужит?
Ловите ссылку:
http://www.radiodevices.ru/

пришелец · #21

Dronych писал(а):с 89года комплекс не использовался-просто стоял и всё высохло в 0.

А как может всё высохнуть в ноль, если аппаратура не используется? Впервые слышу. Я в своей "Эстонии" поменял только два электролита, не считая тех, что в блоке питания.

Ander писал(а):Зачастую электролит, простоявший 20-30 лет выдает лучшие параметры, чем новая китайчатина. Как думаете стоит его менять? Китаец столько прослужит?

Phlanger писал(а):ну таки лучше сначала просто поменять все электролиты на водку, а потом выкинуть окончательно изуродованную Эстоонию и напиться этой водки с горя

Это точно!!!

para bellum · #22

ESR -метр не обязателен.Достаточно поменять все электролиты (К50-6-однозначно,К50-16 очень желательно) с "сигмой" на корпусе-т.к. их с завода шло до 90% брака (по диапазону отклонения значения емкости от номинальной и по току утечки).Насчет "стояло высохло в 0"-это сказки для клиентов.Оно не высохло-оно изначально было таким..К примеру -в моей Радиотехнике МР5201 все "армянские" К50-6 номиналом 10 мкф на самом деле с момента установки в аппарат (1987 год) и последовавшего выпаивания были менее 1 мкф..

Ander · #23

para bellum писал(а):ESR -метр не обязателен.Достаточно поменять все электролиты (К50-6-однозначно,К50-16 очень желательно) с "сигмой" на корпусе-т.к. их с завода шло до 90% брака (по диапазону отклонения значения емкости от номинальной и по току утечки).Насчет "стояло высохло в 0"-это сказки для клиентов.Оно не высохло-оно изначально было таким..К примеру -в моей Радиотехнике МР5201 все "армянские" К50-6 номиналом 10 мкф на самом деле с момента установки в аппарат (1987 год) и последовавшего выпаивания были менее 1 мкф..

А я намедни выпаял реально 0,1 мкф вместо положенных 50мкф. Стоял в цепи автостопа. Автостоп, ессно, срабатывал когда хотел

Dronych · #24

Ну я не знаю-у меня Ростов такой был-стоял лет десять-высох в 0.
Хотя Идель стоял лет 15-все кондёры больше емкость показывали написанной

para bellum · #25

У меня Ростов-105,когда я его взял от старого хозяина-не высох в ноль.Просто оборвался вывод пары емкостей в БП,отсюда последовала цепочка отказов- вылетели пара коммутаторов 547КП1 и один 157 опер из-за пульсаций по питанию.Армянские электролиты были,в ноль показывали из-за отгнивших внутри корпуса выводов...

Netto · #26

Вот вы на элкондеры все валите. А я в свое время всю плату привода перепахал, проклял всех кого можно и кого нельзя. Но, докопался и нашел виновника. Им оказался, угадайте с 5 раз. подсказка: не элкондер, не датчик Холла, хотя любят на них грешить.
ЗЫ-как оказалось, неисправность не рядовая. но внешние признаки об этом не говорили.

Садко · #27

Netto
гадать бессмысленно - могло быть все что угодно.
у меня в плате управления движетеля 553уд1 вылетела.
заменил на NE5534 - даже цоколевка совпала!

Update: насколько помню неисправность состояла в том, что тонарм ехать начинал но в конце не возвращался. - Сигнал с датчика окончания диска не проходил.

Netto · #28

раз..

Dronych · #29

Вот щас поменял кондёры в очередном Корвете-мелкие сухие в 0,бОльшие-мокрые аж внутри.

Phlanger · #30

тактактак... 5534 бывает в ДИПе ? оч.хорошо...

ковырял на днях совецкий синтезатор 1986 года
для начала вытащил дюжину емкостей из флэнжера
первые 6 были попросту напрочь дохлые - в обрыве
остальные я проверять не стал...

Netto · #31

два...

Каваль · #32

Мерять ёмкости в Эстонии - тратить время. Менять однозначно все подряд как в автоматике, так и в блоке управления двигтелем. Иначе чинить этот аппарат можно вечно. Качество текстолита там нормальное и несмотря на двухсторонний монтаж всё делается нормально. Разве что лак немного мешает....Единственно плата блока питания встречается на гетинаксе, на котором дорожки еле держатся. Что касаемо боязни новодельных китайских кондёров - тому барахлу к50-6(16) что стояло в эстонии - с ними не тягаться...

VictorSib · #33

Ander писал(а):Ребят, купите ESR-метр, не уродуйте аппараты!

а почему бы самому не сделать? сколько разных...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955

Растаман · #34

UA3MRX писал(а):А как может всё высохнуть в ноль, если аппаратура не используется? Впервые слышу.

как раз из за электролитов аппаратуру необходимо включать хотя бы раз в пол года.. В инструкциях на серьёзные аппараты (не бытовые) об этом написано не зря...
А при простое они дохнут.. это давно известно..

Dronych · #35

Вот вот...
Сухие электролиты в основном в простойных аппаратах

Master · #36

итак..после замены эл-литов востановилась автоматика... но скорость не востановилась...на плате двигателя напяны какие то левые сопротивления

Dronych · #37

Вот это уже интересно

Master · #38

еще одна странность
на заниженной скорости стробоскоп показывает что все норм дичь какая то

Садко · #39

Master писал(а):на заниженной скорости стробоскоп показывает что все норм дичь какая то

скорость кратная номинальной - в 2 раза например отличается.

если аппарат побывал в шаловливых ручках то стоит пройтись со схемой и там где пайка явно "левая" - проверить номиналы элементов.

по хорошему там надо осциллом потыкать - поглядеть картинки чтобы были такие как на схеме.

Dronych · #40

А там же лампочка стробоскопа моргает не на 50Гц кажется

Master · #41

в общем скорость удалось настроить через подстроичники.. но стробоскоп показывает какую то дичь

Master · #42

еще такой глюк - не работает автоотключение диска (после нажатия кнопки СТОП автоматика возвращает тонарм на месте но диск продолжает вертется)

Dronych · #43

Там стробоскоп не 50Гц моргает-смотрите,где там генератор или что-то типа того.
А какая система там стоит на остановку?

Master · #44

в смысле?

Dronych · #45

Ну как выключаться должно питание двигателя?

Master · #46

по ходу должно быть так - автоматика возвращает тонарм на место и отключается двиг

Dronych · #47

Там логика стоит на всё это дело?
Если есть логика,должна быть и силовая-комутационная часть,например на транзисторах,которая уже непосредственно режимы включет.
Я так понимаю двигатель диска там выключается не герконом или микриком,а электронно

Master · #48

ну это я предлагаю узнать у знатоков Эстонии

Dronych · #49

Чет они молчат:)
У другана вообще диск в обратную сторону со страшной скоростью крутится:-D
Вот это интересно:)

TYU · #50

Dronych писал(а):Чет они молчат

а схему посмотреть и увидеть микрик сложно? ну и + триггер на 2И-НЕ